Casa da Passarella: O Fugitivo Vinhas Centenárias

Antes da Ordem do Dia

Gosto de viver influenciado, profundamente dependente daquilo que gosto e não gosto. Não creio na independência. 

Há vinhos que, por uma razão ou outra, acabam por tornarem-se incontornáveis no percurso de alguém que goste (verdadeiramente) de vinho. São vinhos que trazem, de facto, mais valias, novas abordagens, novas visões ou tentam fazer ressurgir/recuperar métodos e tradições que tendem a desaparecer: back to the past. Dizem-nos que é possível, apesar de tudo, recriar, inovar. 

Quando se fala, em círculos mais restritos, de vinhos minimalistas, pouco intervencionados e desviantes de uma norma que tende a matar a diversidade, provenientes de vinhas bem antigas, onde o trabalho humano é desprezível e a natureza é assumidamente protagonista, este vinho é, sem qualquer cuidado nas minhas palavras, um perfeito exemplo. Cumpre as premissas que atrás foram superficialmente enumeradas. 

Será caso único? Claro que não. Mas é certamente mais um feliz acontecimento, do que se pode e deve fazer numa região que tem uma longa história, mas que opta, repetidamente e até à exaustão, por criar a régua e esquadro uma enorme falange de vinhos sem alma e sem carácter. Iguais lá ou aqui. Mas o que interessa, para o caso, é que estamos perante um dos melhores vinhos do Dão. Ponto!